Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками

Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками

Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками

Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками

Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками

by | Posted on |

Работа вентиляционного оборудования в большинстве случаев сопровождается возникновением шума, величина которого зависит от особенностей системы и мощности применяемого оборудования. Решить данную проблему и обеспечить более комфортные для человека условия поможет шумоглушитель вентиляции, минимизирующий образование вибрационных и звуковых колебаний.

Принцип работы шумоглушителя для вентиляционных сетей

Устройство шумоглушителя для вентиляции основано на изменении параметров воздушного потока и его прохождении через специальные звукопоглощающие материалы. В результате этого появляется возможность существенно снизить уровень звуковых колебаний, которые всегда сопровождают работу вент установок.

Агрегаты данного назначения появились в обиходе сравнительно недавно, но они достаточно уверенно стали востребованными при монтаже бытовых и промышленных систем вентиляции. И хотя устранить звуковые эффекты полностью не представляется возможным, существенно снизить их громкость и получить комфортные условия в помещении вполне возможно.

Стоит отметить, что устанавливать такое устройство в вентиляционную сеть не обязательно, оно не повысит эффективность работы системы (кроме того оно в некоторых случаях способно несколько снизить скоростные показатели воздушной струи и давление). Но учитывая тот факт, что цена шумоглушителя для вентиляции достаточно демократична, его установка рекомендована для всех систем принудительной вентиляции.

Особенности применения шумоглушителей

Конструкция этих устройств достаточно проста, существует даже возможность собрать шумоглушитель вентиляции своими руками, но предпочтение следует отдавать все-таки профессиональным агрегатам.

Определенных строгих требований к установке шумоглушителей не существует, во многом место монтажа и выбор модели зависит от параметров сети и применяемых агрегатов. Но в любом случае стоит придерживаться следующих правил:

  • Место установки можно выбрать опытным путем, при монтаже на отдельных участках сети возможно даже увеличение уровня создаваемого системой шума.
  • Скорость воздуха в системе не должна превышать нормативные для конкретной модели глушителя показатели. Эксплуатация в таком режиме так же приведет к увеличению уровня шума.
  • Не стоит применять устройство в системах, воздух в которых имеет высокую температуру, содержит опасные газы или механические примеси.
  • Эффективным считается снижение уровня шума на 10-15 Дб от начального уровня, определить эти показатели можно при помощи специальных измерительных приборов.

В зависимости от сечения воздуховодов может применяться прямоугольный или круглый шумоглушитель, при этом они могут иметь различное конструктивное строение.

Шумоглушитель пластинчатого типа

Данный тип оборудования устанавливается в вентсети, отличающиеся большой производительностью. Конструктивно шумоглушитель пластинчатый представляет собой корпус из оцинкованного металла (толщина обычно не превышает 1 мм), сечение которого соответствует форме и размерам воздуховода. Внутренняя часть устройства разделена пластинами или ячейками, поверхность которых покрыта звукоизолирующим материалом.

Принцип действия агрегата зависит на разделении основного воздушного потока на несколько частей, при этом несколько снижается скорость их движения и происходит поглощение вибрационных и звуковых колебаний. В качестве звукопоглотителя применяют различные материалы, чаще всего можно встретить шумоглушители с войлоком, минеральная или стекловата, полимерные покрытия, имеющие приблизительно одинаковые технические характеристики.

В большинстве случаев пластинчатый шумоглушитель прямоугольный устанавливается в промышленных системах вентиляции. Место его монтажа определяется специально разработанным проектом, допускается последовательная установка нескольких агрегатов, это позволяет снизить уровень шума до нормативных показателей.

Шумоглушители трубчатого типа

Агрегаты данного типа имеют сборную конструкцию, они состоят из двух труб (они могут быть как прямоугольного, так и круглого сечения). Диаметр внутренней трубы должен соответствовать сечению воздуховода, на который осуществляется монтаж. При этом она имеет перфорированную поверхность, позволяющую разбить основной поток воздуха на множество более слабых течений.

Пространство между оболочками устройства заполнено шумопоглощающим материалом, который и выполняет основную функцию снижения уровня звуковых колебаний. Для улучшения поглощающих свойств применяют нанесение полимеров на поверхность внутреннего элемента устройства.

Трубчатый шумоглушитель должен иметь определенную длину, которая обусловлена свойствами шумопоглотительного материала. Обычно стандартная длина устройства составляет 600 или 900 мм, при этом она может быть изменена исходя из особенностей вентиляционного оборудования. Использовать подобные устройства рекомендовано на воздуховодах диаметром не более 500 мм.

Выбор шумоглушителя — на что обращать внимание

При подборе устройства обращайте внимание на следующие основные параметры устройства, которые должны соответствовать условиям эксплуатации сети:

  • Максимально допустимая скорость воздуха и его температура.
  • Возможное наличие примесей в воздушном потоке.
  • В каком положении необходимо монтировать шумоглушитель, некоторые универсальные модели можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Кроме этого обязательно выбирайте модели с соответствующими сечению воздуховода размерами, от этого во многом зависит эффективность работы устройства.

Если собственного опыта в монтаже систем вентиляции недостаточно, то целесообразно обратится за консультацией специалиста. В таком случае будет гарантия подбора наиболее подходящего для вашей вентсети шумоглушителя.

Также советуем почитать:

by | Posted on |

Шумоглушители для вентиляции появились не так давно, но быстро завоевали популярность. Это вполне логично, если учитывать, что ни одна вентиляционная система не в состоянии работать полностью бесшумно. Определенный гул обязательно будет присутствовать при работе двигателя вентилятора и от него надо стараться избавляться. Поскольку полностью убрать шум не получится, то нужно попытаться снизить его уровень. Малошумная работа вентиляции с глушителем стала реальностью.

Неотъемлемая часть вентиляционной системы

Типы глушителей

  • Трубчатый. Представлен двумя трубами круглого или прямоугольного сечения. Наружная труба гладкая, внутренняя имеет крупную перфорацию. Пространство между трубами заполняется звукопоглощающим материалом.
  • Пластинчатый. Представлен коробом из металла, толщиной не более 1 миллиметра.

Внутри короба расположены пластины, которые покрыты звукопоглощающим материалом. Расстояние между пластинами может быть разным: чем больше короб, тем больше расстояние. Целесообразно применять пластинчатые шумоглушители, предварительно зная количество проходимого воздуха. Чем меньше расстояние между пластинами, тем больше сопротивление, а значит падает давление.

Схема и размеры звукопоглощающего устройства

Каждый из видов работает эффективно, если учитывать некоторые нюансы. К примеру, следует знать, что скорость потока воздуха должна быть не чрезмерно быстрой, а допустимой. При проходе воздуха через глушитель на скорости может возникать дополнительный шум.

Также следует обращать внимание на звукопоглощающий материал. Войлок, минеральная вата, базальтовое волокно или любой другой материал– все они по-разному «глушат» звуковые волны.

Монтаж

Единого правила, по которому осуществляется установка шумоглушителя, не существует. Его можно устанавливать в разных местах как при первичном монтаже всей системы, так и спустя некоторое время после ввода системы в эксплуатацию. Второй вариант даже лучше, ведь по исходящему звуку можно определить оптимальное место монтажа шумоглушителя.

Также вполне допустима установка двух и более глушителей, если один не в состоянии справится с задачей. Однако не стоит переоценивать роль этого элемента. Шумоглушитель, вентиляция с которым вытяжного типа, может не справится с шумом, если будет расположен близко к вентилятору.

Место установки шумоглушителя в системе

Поскольку нормами предусмотрен минимальный уровень 25 децибел, а максимальный 60 децибел, то глушители способны дать эффективные показатели при работе, если учитывать квалифицированную установку и монтаж всей вентиляционной системы.

Особенности

  • Грамотно выбранное место монтажа глушителя способствует снижению уровня шума. В противном случае шумоглушитель сам становится источником гула.
  • Кроме стандартных размеров некоторые фирмы изготавливают глушители по индивидуальным заказам.
  • Перед установкой глушителя желательно измерить уровень шума. Только таким способом можно наиболее точно подобрать этот элемент вентиляции.
  • Противопоказание для глушителя – присутствие в воздухе твердых механических частиц, вредных газов или горячего воздуха (примерно выше 85°С).
  • После установки не стоит полагаться на собственный слух для определения, эффективно ли работает шумоглушитель. Шумомер покажет разницу до и после установки и уже тогда можно вести речь о соответствии элемента вентиляции.

Шумоглушитель, вентиляция при котором работает гораздо тише, только тогда считается удачно подобранным, если удалось снизить звук на более чем 10-15 децибел. При меньших показателях следует искать причину и источник звука, который может исходить не от потока воздуха. Возможно в таком случае шумоглушитель даже нецелесообразен.

by | Posted on |

Одной из последних разработок, которая была представлена на российском рынке высокотехнологичной светотехники, являются декоративные светодиодные WR нити. Такому виду элементов освещения отдают предпочтение при световом оформлении внутренних интерьеров, фасадов зданий, автомобильном тюнинге. Герметичность шнура из ПВХ обеспечивает светодиодным нитям высокую устойчивость к любым климатическим изменениям, воздействиям воды и влаги. Благодаря гибкости и малому весу, представленные элементы легко крепятся на поверхности, позволяя реализовывать светодизайнерские задачи любой сложности.

Светодиодные WR нити обладают рядом преимуществ, среди которых стоит отметить:

  • высокое качество и недорогая цена элементов;
  • энергоэффективность;
  • безопасность и длительный срок эксплуатации;
  • чистота светового потока без шума и стробоскопического эффекта;
  • абсолютная экологичность и отсутствие необходимости в специальной утилизации;
  • удобство и простота монтажа.

Конструкция герметичных светодиодных WR нитей представляет собой провод из силикона, каучука или ПВХ, данные материалы обладают свойствами повышенной прочности и устойчивости к износу, истиранию, деформации и растяжению. Отсутствие элементов, чувствительных к вибрациям и механическим повреждениям позволяет использовать светодиодную нить для подсветки отдельных частей салона и кузова авто.

Типы герметичных светодиодных WR нитей

Высокотехнологичные светодиодные WR нити производятся с различным цветовым свечением. Сегодня в продаже предлагаются варианты с RGB-свечением, а также монохромного свечения с белым, синим, оранжевым, красным, желтым и зеленым оттенками. Мощность герметичной нити составляет от 1,4Вт до 2,1Вт, напряжение 12V, угол светового луча — 360 градусов.

В компании «Светло Всем» купить герметичные светодиодные WR нити Arlight предлагается в широком ассортименте цветового свечения. Здесь Вы можете приобрести светодиодную продукцию оптом и в розницу по доступной цене, и использовать светодиодную нить для тюнинга авто, декоративной подсветки рекламных вывесок, внутренних интерьеров. Вся представленная у нас светодиодная продукция сертифицирована и имеет гарантию от производителя.

by | Posted on |

Cветодиодная лента

Лента светодиодная является одним из самых экономных современных источников качественного, яркого света. Диодная лента нашла свое применение во многих сферах. Она широко используется для подсветки и создания рекламных элементов, интерьерном и декоративном освещении, дизайне экстерьера, автомобильном тюнинге, подсветке мебели и др.

Наша компания предлагает самый широкий ассортимент светодиодной ленты высокого качества, всевозможных моделей от надежных производителей светодиодной осветительной техники.

На сайте можно заказать led ленты гибкого типа, lux smd, бокового свечения, ultra, rgb, для использования на автомобиле, с защитой от воздействия внешней среды и множество других моделей.

На всю светодиодную продукцию, в том числе и диодную ленту, имеются в наличии сертификаты качества.

Одним из наиболее популярных приспособлений для украшения фасадов домов, внешних элементов архитектурных сооружений, деревьев и др. является светодиодная нить. Большинство современных декораторов используют данный прибор освещения для создания сложных композиций из света.

Преимущества светодиодных нитей:

Гирлянда — светодиодная нить роса представляет собой конструкцию монохромного свечения. Чаще всего используется прозрачный провод или каучуковый провод разной длины, где равноудаленно размещены светодиоды определенной мощности и своими параметрами, которые зависят от конкретной модели. Конец каждого провода имеет специальный коннектор, благодаря которому есть возможность соединения несколько светодиодных нитей в единую сеть. В том случае, если один из светодиодов по какой-либо причине выходит из строя (чаще при физическом повреждении), вся светодиодная нить роса продолжает свое функционирование. Данный светодиодный прибор может работать в довольно сложных погодных условиях, таких как сильный мороз – 50 и жара до +40.

Статические светодиодные нити являются самыми простыми и надежными, которые выдают ровный свет без какого-либо мерцания. Существуют приборы с динамическим светом, которые работают в связке со специальным контроллером.

Купить светодиодную нить

На сайте компании ЛедРус размещен один из наиболее широких ассортиментов качественной светодиодной продукции от лучших производителей.Светодиодная нить купить которую вы можете по самой выгодной цене в Москве и области. Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь к менеджерам, которые с удовольствием помогут вам с выбором и предоставят дополнительную бесплатную консультацию.

Документы для скачивания:

by | Posted on |

Горячее водоснабжение в доме помогает организовать качественный водонагревательный котел. Главная его деталь – это теплообменный элемент, выполненный в виде металлической изогнутой трубки. Прохождение через него электрического тока способствует повышению температуры окружающей жидкости. Краткий обзор ТЭНов для водонагревателей Аристон, Термекс, Тимберг, Электролюкс может помочь разобраться с устройством бойлеров и выбором подходящей модели для дома.

Классификация нагревателей

ТЭН для водонагревателей представляет собой тонкую металлическую оболочку, заполненную кварцевым песком и герметично запаянной нихромовой спиралью. В качестве основы для трубки используют углеродистую, нержавеющую сталь или медь.

В зависимости от контакта с жидкостью ТЭНы бывают двух видов.

1. Открытые («мокрые») – трубки опущены в воду.

Достоинства: высокая скорость нагрева воды.

  • быстрое образование известкового налета;
  • короткий срок службы;
  • большой расход электроэнергии;
  • пониженный уровень безопасности;
  • доступная цена.

2. Закрытые («сухие») – кипятильник изолирован от воды специальной керамической колбой с повышенным уровнем прочности.

  • безопасность (исключена вероятность электрического замыкания);
  • есть возможность размещения нескольких ТЭНов в одном баке водонагревателя;
  • простое обслуживание и ремонт;
  • экономичность;
  • длительный срок эксплуатации.

Недостатки: небольшая скорость нагрева воды и высокая стоимость.

⇒ Тайна ЖКХ — экономитель воды!
УМЕНЬШИТ РАСХОД на 50%!

Устройство тепловых элементов

Для бойлеров выбирать ТЭН несложно в том случае, когда известны его конструктивные особенности. Открытые нагреватели различаются по нескольким характеристикам:

  • тип крепления – гаечный или фланцевый (бывает литой и штампованный);
  • наличие анодного гнезда;
  • форма ТЭНа – прямой или гнутый;
  • основной материал – медь или нержавейка.

Анод обеспечивает защиту водогрейной емкости от коррозии и размягчает накипь. Его регулярная замена увеличивает срок службы. Например, для водонагревателей малого объема подойдет ТЭН RF 1,5 кВт HN12 M6 под анод.

Форма теплового элемента определяется видом накопительного бака. Для закрытых ТЭНов типично наличие стержней различной длины и диаметра. В качестве основного материала чаще используется нержавеющая сталь. «Сухие» нагреватели, изготовленные из стеатита (силиката магния), не имеют универсального применения. Например, если купить ТЭН для бойлеров Polaris, Timberk, Oasis, Lemax, то можно быть уверенными в том, что они выпускаются только для конкретных моделей.

В водонагревателях с открытыми ТЭНами обычно используется фланцевое крепление, что способствует непосредственному контакту с водной средой и, соответственно, быстрому появлению накипи и электролитической коррозии. Все это приводит к значительному снижению термоотдачи ТЭНа и превышению его нормального рабочего показателя. В итоге «мокрые» нагреватели выходят из строя, а сервисное обслуживание вызывает определенные затруднения.

Закрытые ТЭНы вместе с керамической колбой составляют единый комплект. Они изолируется трубкой, поверхность которой является тепловым передатчиком. Бак изнутри и сам фланец покрыты защитной эмалью, препятствующей образованию накипи. «Сухие» ТЭНы имеют срок службы, втрое превышающий «мокрых» аналогов.

Проверка на исправность и замена

Многие специалисты считают, что срок службы ТЭНов составляет в среднем четыре года. Причиной тому повышенная жесткость воды. Для улучшения работы водонагревателя и увеличения времени его эксплуатации следует ежегодно проводить техническое обслуживание прибора. Очистка ТЭНа и анода от накипи и осевшего ила позволяют своевременно обнаружить износ элементов.

Первый признак вышедшего из строя устройства – срабатывание электрозащиты. Если бойлер не нагревает воду, значит необходимо обратить внимание на состояние ТЭНа. Проверить его на исправность можно двумя способами:

  • С помощью контрольной лампы, которую вместе с ТЭНом для водонагревателя собирают в последовательную электрическую цепь и подключают к сети. При исправной работе кипятильника будет гореть свет.
  • С использованием мультимера. Прибором измеряют сопротивление ТЭНа. Нулевой показатель говорит о том, что он вышел из строя и нуждается в замене.

Чтобы правильно подобрать ТЭН, необходимо помнить, что его мощность соответствует емкости водонагревателя.

Некоторые модели бойлеров имеют отличия друг от друга, но в целом их конструкция сходна. Рассмотрим порядок действий по замене испорченного элемента на примере водонагревателя с сухим ТЭНом:

  • отключить подачу и слить воду из устройства;
  • отсоединить водонагреватель от электросети;
  • с помощью отвертки снять крышку;
  • фазометром проконтролировать отсутствие напряжения на входных клеммах;
  • откинуть провода и открутить гайки, фиксирующие ТЭН;
  • перед монтажом нового кипятильника проверить, чтобы все контакты были абсолютно сухими;
  • вместе с ТЭНом нужно менять защитный анод;
  • обязательно осмотрите уплотнительную резинку, обеспечивающую герметичность основания ТЭНа и бака водонагревателя; при обнаружении разрывов или вмятин замените.

После установки нового нагревателя, производят перечисленные действия в обратной последовательности. Затем бойлер наполняют водой, чтобы проверить на возможность протечек. Выпускают избыточный воздух из крана с горячей водой. Только после этого водонагреватель включают в сеть.

Характерные особенности популярных моделей

Современный рынок предлагает потребителям обширный ассортимент термоэлектрических элементов для бойлеров от разных производителей. Все они различаются между собой типовыми, конструктивными и техническими показателями.

1. ТЭНы для водонагревателей Термекс.

Компания производитель популярных бойлеров известна на рынке почти полвека. Термекс предлагает своим покупателям магниевые аноды, выполненные из специального сплава AZ63 plus, увеличивающие эффективность работы в два раза.

Оболочки для ТЭНов выполняют из двух видов металлов: меди и нержавеющей стали. Надежная защита повышает их срок эксплуатации. Высокая экономичность приборов объясняется их слабой мощностью. Несомненным достоинством ТЭНов Термекс считают возможность разделения нагретой жидкости на водопроводные точки.

2. ТЭНы для бойлеров Аристон.

Все итальянские конструкции создают из медного сплава с хромоникелевой трубкой. Латунный фланец дополнительно увеличивает теплоотдачу. В зависимости от моделей, мощность устройств находится в диапазоне от 1,2 до 4,5 кВт.

ТЭН Аристон с терморегулятором для водонагревателей позволяет владельцам самостоятельно задавать температуру до 85 °C. Достигнув заданного уровня, он автоматически выключается. При уменьшении тепла на 5-7 °C, его работа вновь возобновляется. Благодаря терморегулятору вода в накопительном баке будет постоянно горячей.

3. ТЭНы для водонагревателей Electrolux.

Продукция шведской компании давно зарекомендовала себя высоким уровнем качества, надежности и долговечности. Отличительной чертой приборов Electrolux является наличие двух закрытых ТЭНов, обеспечивающих быстроту подогрева. Благодаря конструктивной особенности происходит существенная экономия электричества.

Комплексные меры защиты ТЭНов в бойлерах надежно препятствуют образованию накипи. Для этой цели в устройстве нагревателей применяются:

  • покрытие поверхности трубок стекловидной эмалью;
  • магниевый анод;
  • теплоизоляция накопительного бака пенополиуретановым материалом;
  • защита от проникновения влаги и пыли;
  • контрольный термостат, отключающий ТЭНы при достижении 90 °C.

На качество работы элементов не оказывает влияния их пространственная ориентация. Они одинаково продуктивны при горизонтальной и вертикальной установке.

Краткий обзор цен на ТЭНы для водонагревателей в Москве.

by | Posted on |

Каждый потребитель оказывается перед выбором, какой лучше приобрести водонагреватель для дома: накопительный или проточный? А какая компания надёжнее – Аристон, Термекс, Электролюкс?

Со вторым вопросом разобраться проще: указанные фирмы занимают лидирующие позиции по изготовлению качественной, технологической продукции. Их водонагреватели, судя по отзывам потребителей, с момента установки работают исправно, предоставлены на рынке широким выбором моделей под любой запрос, по доступной стоимости. Thermex, Ariston, Electrolux – признаны всеми, как лучшие среди производителей бытовой техники.

Что касается первого вопроса, то тут играет роль не только индивидуальный вкус, но и техническая характеристика каждого типа нагревателя, потребности потребления, состояния электропроводки.

Чем отличаются приборы компаний

  • накопительного типа (бойлер: вода нагревается и хранится в баке);
  • проточного типа (нагревает воду по мере её прохождения через нагревательные элементы, без наличия бака).

В данной статье будут рассмотрены особенности водонагревателей указанных фирм, отзывы потребителей о том, какие лучше, и другая информация, полезная для выбора производителя.

Thermex

Европейская компания Термекс больше 60 лет производит водонагревательные приборы, ставшие популярными во всём мире.

Их технологические разработки полностью соответствуют всем требуемым запросам потребителей. Производят только электрические нагреватели воды накопительного и проточного типа.

Бойлеры компании Termex оснащены:

  • теплоэлектронагревателями Silverheat (серебряные, против бактерий и накипи);
  • баком с внутренним покрытием BIO-GLASSLINED (биостеклофарфор): укрепляет ёмкость, долгое время сохраняет свежесть воды;
  • системой безопасности защитного отключения (УЗО);
  • для изготовления баков использована аустенитная (сталь немагнитная, содержит 10% никеля и 18% хрома) нержавейка.

Об особенностях ремонта водонагревателей Аристон Вы можете прочитать в этой статье .

Проточные водонагреватели компании Термекс:

  • разработаны модели для монтажа скрытым, открытым способом;
  • могут обеспечить горячей водой несколько точек потребления;
  • обеспечены медными нагревательными элементами;
  • есть модели проточно-накопительные – различной формы, небольшие по объёму и удобные при использовании.

Как и другие производители, Термекс выпускает бойлеры различных форм, различных диаметров, объёмов баков.

Обратите внимание: модели Термекс проточного типа не имеют аналогов на рынке.

Они разработаны в разных вариантах: в конструкцию входят все разъёмы, для подключения нескольких точек потребления (душ и мойка, 2 душевых кабинки, прочие потребители), а мощность приближена к 8 кВт (см. характеристики).

Ariston

Эта компания выпускает электрические и газовые накопительные нагреватели воды. Фирма славится качеством продукции, разумной ценовой политикой, практичностью операционных функций прибора.

Электрические водонагреватели компании Ariston:

  • экономят электроэнергию до 35%, благодаря программированию нагрева, большему слою теплоизоляции ;
  • удобные в управлении;
  • на панели имеется индикатор неисправностей;
  • различный дизайн техники позволяет выбирать среди изделий разных форм, ёмкостей, вариантов монтажа;
  • защищены системой безопасности «ABS 2.0»;
  • со встроенной системой защиты ECO (антибактериальная) и серебряным покрытием деталей, контактирующих с водой;
  • внутренние детали изготовлены из медицинской стали, нержавейки с титановым, серебряным либо мелкодисперсным покрытием.

Газовый водонагреватель можно подключить к системе отопления и дополнительно разогревать воду до 75 градусов, оснащен 275 л баком, прибор программируется на 7 дней.

Совет специалиста: особое внимание рекомендуют обратить на напольные водонагреватели компании Аристон: у кого позволяет пространство – смело их ставьте!

Отзывы мастеров также подтверждают их надёжность и исключают падение из-за поломки креплений либо неправильной фиксации прибора. К тому же, чем больше бак, тем больше людей или чаще можно пользоваться водой без ожидания нагрева.

Electrolux

Шведская компания любит внедрять новинки. Она выпускает все виды электрических водонагревателей и газовые колонки для нагрева воды. Техника этой компании:

  • экономная;
  • все процессы работы полностью автоматизированы;
  • некоторые модели снабжены 2 независимо работающими друг от друга ТЭНами типа X-heat («сухие»: нагревательные элементы не контактируют с водой), у других моделей ТЭНы покрыты эмалью, которая при разогреве и охлаждении становится эластичной и не трескается ;
  • бак внутри покрыт стеклоэмалью;
  • различные размеры техники и способы крепления позволяют установить в любом месте.

Возьмите на заметку: изделия Electrolux с «сухими» ТЭНами лучше всех защищены от накипи и попадания влаги внутрь элемента нагрева.

Водонагреватели марки Electrolux полностью оправдают потраченные на их приобретение деньги.

Полезная информация

При выборе изделий среди этих 3 компаний, руководствуйтесь своими действительными потребностями:

  • сколько человек в семье (на 3-4 человека нужен бак выше 80 л);
  • сколько будет подключено точек потребления;
  • какие параметры щитового оборудования и состояние проводки (подойдёт ли мощность водонагревателя под них);
  • где будет располагаться прибор;
  • легко ли найти запасные части к такой модели;
  • гарантийные обязательства компании.

Как заменить ТЭны на водонагревателе Аристон, Вы можете прочитать в этой статье .

Также Вам может пригодиться статья об устройстве водонагревателя Аристон .

При выборе, следует учесть несколько отличий между бойлерами и проточными нагревателями (см. таблицу).

by | Posted on |

В сетях 380В, при организации систем учёта потребляемой мощности больше 60кВт, 100А применяются схемы косвенного подключения трехфазного электросчётчика через трансформаторы тока (сокращённо ТТ), чтобы измерять большую потребляемую мощность с помощью устройств учёта, рассчитанных на меньшую мощность, применяя коэффициент пересчёта показателей прибора.

Пару слов об измерительных трансформаторах

Принцип действия состоит в том, что ток нагрузки фазы, протекая через первичную, последовательно включённую обмотку ТТ, благодаря электромагнитной индукции создаёт ток во вторичной цепи данного трансформатора, в которую включена токовая катушка(обмотка) электрического счётчика.

Схема ТТ — Л1. Л2 — входные контакты трансформатора, 1- первичная обмотка (стержень). 2 — магнитопровод. 3 — вторичная обмотка. W1,W2 — витки первичной и вторичной обмотки, И1,И2 — выводы измерительных контактов

Ток вторичной цепи в несколько десятков раз (зависит от коэффициента трансформации) меньше тока нагрузки, протекающего в фазе, заставляет работать счётчик, показатели которого, при снятии параметров потребления, умножаются на данный коэффициент трансформации.

Трансформаторы тока, (их ещё называют измерительными трансформаторами) — предназначаются для преобразования высокого первичного тока нагрузки до удобных и безопасных значений для измерений во вторичной катушке. Рассчитаны она на рабочую частоту 50Гц, номинальный вторичный ток 5 А.

Когда имеют ввиду ТТ с коэффициентом трансформации 100/5, имеют ввиду, что рассчитан он на максимальную нагрузку 100А, измерительный ток 5 А, показания электросчётчика с таким ТТ надо умножать в 100/5 = 20 раз. Такое конструктивное решение избавляет от необходимости изготовления мощных электросчётчиков, чтобы сказалось на их дороговизне, защищает прибор от перегрузок и короткого замыкания (перегоревший ТТ легче заменить чем ставить новый счётчик).

Есть и недостатки такого включения — при малом потреблении измерительный ток может оказаться ниже стартового тока счётчика, то есть он будет стоять. Такой эффект часто наблюдался при включении старых индукционных счётчиков, имеющих значительное собственное потребление. В современных электронных приборах учёта такой недостаток сведён к минимуму.

При включении данных трансформаторов нужно соблюдать полярность. Входные клеммы первичной катушки имеют обозначение Л1 (начало, подключается фаза сети), Л2(выход, подключается к нагрузке). Клеммы измерительной обмотки обозначаются И1, И 2. На схемах И1 (вход) обозначается жирной точкой. Подключение Л1, Л2 осуществляется кабелем, рассчитанным на соответствующие нагрузки.

Вторичные цепи, согласно ПУЭ, выполняются проводом с поперечным сечением не менее 2,5мм². Все соединения ТТ с клеммами счётчика следует выполнять маркированными проводниками с обозначением выводов, желательно различных цветов. Очень часто подключение вторичных цепей измерительных трансформаторов происходит через опломбированный промежуточный клеммник .

Благодаря такому включению возможна «горячая» замена счётчика без снятия напряжения и остановки электропитания потребителей, безопасный технический осмотр и проверка погрешности измерительных устройств, из за чего клеммник называют также испытательной коробкой.

Существует несколько схем подключения измерительных трансформаторов к трёхфазному электросчётчику, пригодному для такого использования. Приборы учёта, которые рассчитаны только на прямое, непосредственное включение в сеть, запрещено включать с ТТ, нужно обязательно изучить паспорт устройства, где указана возможность такого подключения, подходящие трансформаторы, а также рекомендуемая электрическая принципиальная схема, ей и нужно будет следовать при монтаже.

Важно! Не допускается подключение ТТ с разным коэффициентом трансформации на один счётчик.

Подключение

Прежде нужно рассмотреть схему расположений контактов самого счётчика, принцип работы данных устройств учёта одинаков, они имеют схожее расположение контактных клемм, соответственно можно рассмотреть типичную схему такого подключения, контакты счётчика слева направо, для фазы А:

  1. Контакт питания цепи ТТ (А1) ;
  2. Контакт для цепи напряжения (А);
  3. Выходной контакт подключается на ТТ (А2);

Такая же очерёдность соблюдается для фазы В: 4, 5, 6, и для фазы С: 7, 8, 9.
10 — нейтраль. Внутри счётчика, окончания измерительных обмоток напряжения соединены с нулевым контактом.

Наиболее простой для понимания является схема с тремя ТТ с раздельным подключением вторичных токовых цепей.
На зажим Л1 ТТ подаётся фаза А от входного автомата сети. С этого же контакта (для удобства монтажа) подключается клемма №2 катушки напряжения фазы А на счётчике.
Л2, окончание первичной обмотки ТТ является выходом фазы А, подключается к нагрузке в распределительном щите.
И1 начала вторичной обмотки ТТ подключается к контакту №1 начала токовой обмотки электросчётчика фазы А1;
И2, окончание вторичной обмотки ТТ подключается к клемме №3 окончания токовой обмотки счётчика фазы А2.
Аналогично, осуществляется подключение ТТ для фаз В, С, как на схеме.

схема подключения электросчетчика

Согласно ПУЭ выходы вторичных обмоток И2 соединяются и заземляются (полная звезда), но в паспортах к электросчётчикам этого требования может не быть, и при вводе в эксплуатацию, если принимающая комиссия будет настаивать, то заземляющий шлейф придётся снять. Все монтажные работы следует производить только согласно одобренного проекта.
Схема с совмещёнными цепями тока и напряжения применяется редко из-за большей погрешности и невозможности выявления обмоточного пробоя в ТТ.
В схемах с изолированной нейтралью применяется схема с двумя измерительными трансформаторами (неполная звезда), она чувствительна к обрыву фазы.

Важно. Вторичные цепи ТТ должны быть всегда нагружены, они работают в режиме близкому к короткому замыканию, при их разрыве теряется компенсирующее воздействие индукции тока вторичной обмотки, что приводит к разогреву магнитопровода. Поэтому, при горячей замене электросчётчика замыкают И1, И2 на клеммнике.

Выбор ТТ по коэффициенту трансформации осуществляется согласно ПУЭ 1.5.17, где указывается, что при максимальной нагрузке потребления ток вторичной цепи ТТ должен быть не меньше 40 % номинального тока электросчётчика, а при минимальной нагрузке потребления не меньше 5%. Обязательным является правильное чередование фаз: А, В, С, которое измеряется фазометром или фазоуказателем.

Аксессуары электрических счетчиков можете посмотреть здесь

Похожие статьи

by | Posted on |

Категория: Электромонтажные работы

Как многим из вас уже известно, электросчетчиком называется прибор, предназначенный для измерения количества потребляемой электрической энергии. Все электросчетчики делятся на два типа – расчетные и контрольные. Первые служат для расчета оплаты за потребляемую энергию квартир, домов, цехов, офисов, торговых и других помещений. Что касается контрольных электросчетчиков, эти приборы используются исключительно для определенных измерений: проверка точности расчетных счетчиков, измерение потребления электрической энергии различными приборами и устройствами и пр. В данном уроке будет рассмотрена схема подключения электросчетчика своими руками, а также подключение УЗО автомата.

Необходимо отметить, что в конце прошлого века для учета потребляемой электрической энергии использовались бытовые электросчетчики, соответствующие классу точности 2,5 (их допустимая погрешность составляла 2,5%) без УЗО. Начиная с 1997 года, такие приборы для учета электроэнергии считаются устаревшими, их производство прекратилось, а достойную замену им составили новые, более совершенные и точные индукционные электросчетчики с классом точности 2,0. Кроме того, многие предприятия начали производство электронных счетчиков, погрешность которых может составлять даже 0,5%. У новых приборов учета энергии гораздо меньший вес, их размеры стали на порядок меньше.Также повысилась точность измерения и уровень защиты от внешних неблагоприятных воздействий. Использование УЗО автомата вместо устаревших вставок плавких дополнительно повысило безопасность эксплуатации счетчиков, а схема электрического монтажа последних существенно упростилась. Получить общее понятие о монтаже электросчетчиков вам поможет видео в конце этого урока.

Инструменты и необходимые материалы

Для того чтобы выполнить подключение однофазного или трехфазного счетчика через трансформаторы тока, нужно сперва ознакомиться с общим принципом их подключения. В квартире обычно используются чаще всего однофазные измерительные приборы, поэтому схема подключения их будет рассмотрена подробней.

В принципе, все счетчики для расчета потребляемой электроэнергии населению являются обычно собственностью организаций, предоставляющих услуги электроснабжения. Соответственно счетчик в квартире или частном доме никто своими руками не устанавливает, поскольку это входит в обязанности соответствующих организаций. При этом владельцы жилья несут ответственность только за целостность приборов и пломб. Тем не менее, подключение своими руками однофазного счетчика с использованием УЗО автомата и трехфазного через трансформаторы тока не запрещается. Однако счетчик и все материалы придется в данном случае купить самостоятельно, а ответственность за неправильный монтаж исполнитель работ берет на себя.

Итак, необходимо купить и приготовить следующие материалы, оборудование и инструменты:

  • щиток электрический абонентский подходящего размера (продаются во всех магазинах);
  • бытовой электросчетчик нужной марки (одно- или трехфазный);
  • провода электрические (необходимой длины, с поперечным сечением 1,5 мм 2,5 мм и 6 мм);
  • УЗО и автоматические выключатели;
  • трансформаторы тока (если планируется подключение трехфазного прибора);
  • набор крепежных деталей (винты, шайбы, гайки подходящего диаметра);
  • изоляторы;
  • стандартные монтажные планки шириной 35 мм (по DIN);
  • прибор для измерения напряжения (мультиметр);
  • набор отверток, пассатижи, острый нож (с изолированными рукоятками!);
  • моток изоляционной ленты.

Общий процесс монтажа счетчиков учета элеткроэнергии

Сначала внимательно рассмотрите на рисунке, как выглядит общая схема подключения электросчетчика. Кроме того, перед покупкой счетчика необходимо определиться с количеством фаз, а также решить, нужны ли трансформаторы тока, через которые будет подключаться счетчик. В случае покупки однофазного прибора они не пригодятся. Обычно все зависит от того, живете вы в квартире или частном доме. Кроме этого, придется купить нужное количество УЗО и автоматических выключателей с определенными параметрами (максимальный ток отключения), а также несколько метров провода соответствующего сечения.

Все монтажные работы лучше начинать с крепления монтажной планки, счетчика, УЗО и автоматических выключателей внутри щитка. Для этого применяются крепежные детали, которыми комплектуются эти изделия. Обычно для этого используется несколько винтов и гаек. Перед креплением каждого автомата на поверхности монтажной планки шириной 35 мм необходимо убедиться в его исправности и работоспособности. Для этого мультиметр устанавливается в режим измерения сопротивления и подключается к клеммам АВ. Затем автоматический выключатели необходимо несколько раз включить и выключить, чтобы проверить его функционирование. С самого начала нужно закрепить в корпусе щитка монтажную планку, которая устанавливается на специальные изоляторы. Все автоматические выключатели прикрепляются к этой металлической планке пружинными защелками, которые они имеют в своей конструкции. Если же понадобится демонтаж такого автомата, его можно легко снять, поддев ухо защелки небольшой плоской отверткой и оттянув его вверх до упора.

Кроме описанных выше деталей и устройств необходимо также зафиксировать внутри корпуса защитную и земляную шины, которые тоже крепятся на изоляторах винтами и гайками. В зависимости от размера и конструкции щитка, счетчик, УЗО, защитные шины и все иные детали могут быть расположены по-разному. Допускается крепление земляной и защитной шин непосредственно к монтажной планке, однако при таком способе крепления их необходимо разнести на некоторое расстояние относительно друг друга. Это необходимо для того, чтобы не допустить случайного замыкания проводов. Данный процесс хорошо отображен на добавленном к уроку видео.

Подключение однофазного электрического счетчика

В квартире чаще всего применяются однофазные счетчики. После того как счетчик и все другие элементы надежно закреплены внутри корпуса щитка, можно начать выполнять соединения, используя электрические провода. Для этого используется типичная схема подключения счетчика электрической энергии. Необходимо помнить, что соединение устройств нужно осуществлять в обратном порядке, то есть, от выхода из щитка в направлении счетчика. Сначала необходимо выполнить монтаж каждой нагрузки. Для этого нижние клеммы всех УЗО соединяем с фазным проводом нагрузки, а нулевой проводник соединяем с нулевой шиной. Соответственно, провод заземления необходимо подключить к шине заземления.

Как указывает схема, все верхние клеммы автоматических выключателей соединяются между собой перемычками. Такие перемычки можно найти в любом магазине, в котором продаются электротовары. Они есть в продаже и очень удобны – необходимо лишь отрезать нужное количество и установить. В случае отсутствия перемычек, их можно заменить кусками провода. Главное, чтобы не была нарушена общая схема подключения. При этом необходимо тщательно заизолировать изготовленные из провода перемычки с помощью изоляционной ленты.

После этого подключаем счетчик электрической энергии к нагрузке, используя третью (фазную) клемму прибора, которую соединяем с верхним зажимом каждого автомата (можно подключить к одной из клемм провод совместно с перемычкой). Четвертая (нулевая) клемма прибора соединяется с нулевой шиной, как указывает расположенная ниже схема.

Когда весь монтаж однофазного счетчика внутри щитка закончен, сам щиток уже можно установить на место его постоянного пребывания и закрепить дюбелями на поверхности стены либо внутри специально подготовленной ниши. Теперь необходимо приступить к маркировке проводов. Для этого нужно определить, какой из проводов является фазным, какой нулевым, а также промаркировать защитный провод. Иногда к месту установки однофазного счетчика подведены только два провода – нулевой и фазный. В таком случае подключение упрощается.

Внимание! Все провода, к которым подключается счетчик электрической энергии, необходимо промаркировать или прицепить к ним бирки с обозначениями.

После маркировки проводов соответствующим цветом (зеленым цветом обычно обозначают заземляющий провод), необходимо отключить питание в силовом электрическом щите дома (подъезда), чтобы подсоединить счетчик к входящему кабелю.

Теперь фазный провод соединяется с первой клеммой счетчика, а нулевой провод — с третьей клеммой (обе эти клеммы в новых приборах обычно соединены перемычкой, которую необходимо удалить). Вот и все, процесс монтажа однофазного электросчетчика закончен и теперь осталось включить напряжение и проверить его в работе, подав с помощью автомата напряжение в нагрузку. Для визуального ознакомления с данным процессом просмотрите видео в конце этого урока.

Подключение трехфазного электросчетчика

В принципе, схема подключения трехфазного электросчетчика немного сложнее, чем
однофазного прибора. Тем не менее, все основные правила монтажа остаются без изменения. Единственное отличие заключается в том, что в данном случае электросчетчик включается через трансформаторы тока, которые необходимо закрепить внутри щитка рядом с УЗО. Как можно расположить внутри щитка трансформаторы тока, электросчетчик, УЗО и все другие элементы вы можете увидеть ниже на фото.

Теперь рассмотрим, как выполнить подключение трехфазного счетчика через трансформаторы тока. Обратите внимание, что у трехфазного счетчика используется 10 клемм. При этом к 1-3 клеммам подключается 1-й трансформатор тока, к 4-6 клемма – второй, и к 7-9 клемма – третий трансформатор. Десятая клемма счетчика соединяется с нулевой шиной щитка. Схема подключения счетчика через трансформаторы тока приведена ниже.

Советы и рекомендации электриков

Необходимо помнить что, выполняя монтаж электрических устройств и приборов, которые питаются от сети 220/380 В необходимо строго придерживаться правил техники безопасности. Ни в коем случае нельзя приступать к выполнению работ без предварительной проверки отключения напряжения и блокировки его включения без вашего ведома. Также нужно проверить, не повреждена ли изоляция рукояток инструментов. Для этого достаточно тщательного визуального осмотра. Не забудьте также о внимательном просмотре предоставленного ниже видео ролика, в котором подробно рассказано обо всех основных моментах монтажа электросчетчиков.

Подключение однофазного электросчетчика: видео

by | Posted on |

Двигатель в стиральной машине отвечает за вращение барабана, если он сломан, то ваша стиральная машина бесполезна и пока вы не замените его, то она будет стоять мертвым грузом. Но причин, по которым не крутиться барабан может быть несколько и не только двигатель может быть виноват в этом, поэтому как последний отправить на свалку, нужно сначала его проверить. Сейчас мы и займемся проверкой двигателя стиральной машины, а после того, как будет выявлена неисправность, вы уже будет знать подлежит ли он ремонту или нет.

Проверка двигателя прямого привода или асинхронного
Асинхронный двигатель, как и двигатель используемый в стиральных машинах с прямым приводом проверить в домашних условиях у вас вряд ли получиться. Все что вы можете сделать это проверить целостность обмотки фаз ротора. Но в таких моторах деталь, которая наиболее часто ломается это датчик Холла, который лучше всего проверять путем замены заведомо работоспособным.

Асинхронные двигатели обычно очень надежны и редко, когда выходят из строя при правильной эксплуатации.

Коллекторный мотор – это самый обычный агрегат, который используется в большинстве стиральных машин. Его то мы и разберем подробно. Самая лучшая его проверка – это снять мотор и соединить на прямую к сети 220 В.
Будем считать, что двигатель вы уже сняли и готовы его проверять. Для того, чтобы проверить двигатель стиральной машины на работоспособность, подключите его к 220В по следующей схеме:

Принцип подключения, следующий: обмотка ротора и статора подключается последовательно, остальные концы нужно подключить к сети 220В, для смены вращения меняются концы соединения обмоток, чтобы узнать об этом подробнее прочитайте нашу статью о том, как подключить электродвигатель стиральной машины к 220В. Если вы соединили и двигатель вращается, и при смене полярности тоже все хорошо, то можно сказать, что двигатель не совсем еще умер, но гарантировать его 100% работоспособность нельзя, потому как в реальной работе все происходит под нагрузкой.

Проверяем щетки

Первым делом нужно проверить щетки. Щётки для стиральной машины — это графитовые «кубики» с проводами, которые постоянно, во время вращения, трутся о коллектор и изнашиваются.

Если ваша стиральная машина работает уже много лет, то велика вероятность, что щетки пора менять. Посмотрите на них, внешне они должны быть целыми, на них не должно быть сколов. Щетка должна быть длинной. Посмотрите на изображении ниже как выглядит новая щетка и уже сносившаяся:

Если щетки уже изношены, то их следует заменить. Да и вообще если ваша машинка уже не новая и вы полезли в двигатель, то лучше из заменить сразу и не ждать, когда щетки совсем сотрутся.

При износившихся щетках машинка может плохо крутить барабан. или вообще его перестать вращать. Также двигатель будет искрить в месте соединения щеток с коллектором.

Поломка ламелей

Еще одна неприятность, которая может случиться с коллекторным электродвигателем это поломка ламелей. Ламели – это такие небольшие пластины, по которым и «скользят» щетки. Пластины соединяются с обмотками ротора и тем самым через щетки по ним передается электричество. Сами ламели не очень то подвержены износу, они приклеены к валу и могут отслоится в некоторых случаях.

Причина, по которой могут отслоится ламели – это заклинивание двигателя. Из-за того, что машинка эксплуатируется неправильно или присутствуют поломки подшипника, ротор двигателя может клинить, и ток на ламелях сильно взрастает. Вследствие этого ламели могут отклеиться. Если отслоение небольшое, в приделах полмиллиметра, то ситуацию можно исправить с помощью проточки коллектора.

Для того, чтобы проточить коллектор в домашних условиях вам понадобится мелкая шкурка, с помощью нее необходимо проточить ламели, а после этого хорошо вычистить все пространство между них от попавшей стружки.
Ниже на видео вы можете увидеть, как протачивать коллектор, для этого используется станок, но принцип один и тот же.

Более частая поломка ламелей, которая может встречаться, это обрыв проводки ротора от ламели в месте их соединения. если у вас такая ситуация, то вам поможет паяльник.

Замыкание или обрыв проводки ротора или статора

Наверное, это самая неприятная поломка, которая может случиться. Чтобы проверить мотор стиральной машины на обрыв или замыкание обмотки ротора. вам понадобится мультиметр:
Включите мультиметр в режим измерения сопротивления и замеряйте сопротивление между всеми соседними ламелями – оно должно быть везде равным в пределах 20-200 Ом. Если будет обрыв, то сопротивление будет максимальным. При межвитковом замыкании общее сопротивление обмотки будет меньше.

Для проверки замыкания ротора на пакет железа переключите мультиметр в режим зуммера и соедините один конец с железом ротора, а второй перемещайте поочередно по ламелям, мультиметр не должен издавать сигнала.

Теперь нужно проверить обмотку статор а на наличие межвиткового замыкания, для этого также мултиметром в режиме зуммера замыкайте поочередно между собой все концы проводки, мультиметр должен молчать. Если вы увидели и услышали сигнал мультиметра, значит у вас межвитковое замыкание.

После этого для проверки пробоя проводки на корпус замкните один конец мультиметра на корпус, а второй замыкайте поочередно на проводки, сигнала быть не должно. Если он есть, значит у проводки нарушена изоляция и она пробита на корпус. В таком случае стиральная машина может биться током .

Если вы выявили обрыв или замыкание обмоток, то ремонтировать такой двигатель не имеет смысла. Конечно существуют варианты, перемотать обмотку, но это будет стоить намного дороже, чем купить новый. Поэтому при такой неисправности мотор следует заменить. Либо заменить ту часть которая неисправна (если возможно купить такую), например, только ротор или только статор.

by | Posted on |

Электропроводка в деревянном доме должна не только выполнять свои функции, но и быть безопасной, поэтому к качеству ее выполнения предъявляются повышенные требования. Можно выполнить электропроводку в деревянном доме своими руками, однако при этом следует соблюдать все правила монтажа.

Делаем электропроводку в деревянном доме своими руками

Работы необходимо разбить на несколько этапов:

  • Составление проекта и расчет общей мощности оборудования;
  • Выбор кабелей, электроаппаратуры, монтажных элементов по расчетной нагрузке;
  • Ввод в дом и подключение вводного автоматического выключателя, счетчика электроэнергии, монтаж распределительного щита;
  • Прокладка кабелей, разводка их по точкам;
  • Монтаж розеток, выключателей, осветительной аппаратуры;
  • Монтаж заземления и УЗО;
  • Испытания и проверка.

Проект электроснабжения дома

Для того чтобы правильно спроектировать электропроводку, необходимо установить общую мощность электрооборудования. Последовательность проведения работ по проектированию:

  1. Начертить план дома и указать расположение всех осветительных приборов, розеток, оборудования с индивидуальным подключением.
  2. На чертеже необходимо указать максимальную мощность приборов с учетом пусковых токов электродвигателей.
  3. Осветительная аппаратура подключается к отдельным группам электропитания, количество этих групп зависит от размеров дома и мощности осветительных приборов. Обычно для небольшого дома все светильники можно подключить к одной группе.
  4. Необходимо также предусмотреть освещение дворовой территории, причем, если дом используется как дача для временного проживания, целесообразнее подключить освещение двора на отдельный автоматический выключатель – таким образом, можно будет обесточить дом на время отъезда, не отключая внешнего освещения.
  5. Мощные бытовые электроприборы подключают к отдельной группе электропитания, через отдельный автоматический выключатель. К таким приборам относятся водонагреватели и электрокотлы, а также электрические печи, плиты, конвекторы – всё оборудование с большой потребляемой мощностью. Для таких электроприборов необходимо прокладывать отдельный кабель.

По каждой группе необходимо рассчитать максимальную потребляемую мощность, просуммировав все электроприборы, которые могут быть включены в сеть одновременно. Также необходимо посчитать общую мощность всей нагрузки для выбора вводного автоматического выключателя.

Схема кухонной электропроводки

Выбор кабелей и аппаратуры

При проектировании электроснабжения для выбора кабеля проводят сложные расчеты, но для выполнения электропроводки в деревянном доме своими руками достаточно воспользоваться таблицей. По каждой группе электропитания выбирают сечение кабеля, соответствующее потребляемой мощности.

Таблица которая поможет выбрать провода для электропроводки

Для проводки чаще всего выбирают медный кабель марки ВВГнг-LS или NYM. Первый отличается более низкой ценой, а второй – дополнительным слоем изоляции и большей надежностью, а также удобством при разделке. Алюминиевый кабель также можно использовать, но при этом увеличивается его сечение, кроме того, жилы алюминиевого кабеля более ломкие при перегибах, следовательно, он менее надежен.

Для подключения розеток необходим трехжильный кабель с заземляющим проводом – часть бытовых приборов требует обязательного защитного заземления. Для освещения по ПУЭ также необходимо использовать заземление, но на практике часто пренебрегают этим правилом. Однако если вы планируете установить мощные светильники, например, прожектор для освещения двора, настоятельно рекомендуется выполнить всю проводку по правилам.

Проводка в деревянном доме может выполняться как внешней – в кабель-канале, так и скрытой в том случае, если внутренняя отделка подразумевает обшивку стен. Внутреннюю проводку обязательно выполняют в трубах или металолорукаве, в противопожарных целях и для защиты от случайного повреждения при сверлении отверстий, например.

Выбор розеток и выключателей производят по нескольким параметрам:

  • По току, на который они рассчитаны;
  • По типу установки: для скрытой или для внешней проводки;
  • Блоки розеток выбирают по количеству мест, а выключатели – по количеству клавиш. Иногда бывает удобно соединить несколько выключателей в один блок, например, выключатели расположенных рядом ванной комнаты и туалета.

Ввод электропитания и вводного автомата

Выбор вводного кабеля производят по максимальной мощности всего электрооборудования дома. Следует обратить на это особое внимание при реконструкции электропроводки. Поменяв все кабели и увеличив номинал автоматических выключателей, нельзя забывать про вводной кабель. Его сечение может оказаться недостаточным, и при большой нагрузке произойдет возгорание. Вводной кабель меняют, как правило, с привлечением энергоснабжающей организации одновременно с установкой и опломбированием счетчика.

Вводный автоматический выключатель должен резервировать групповые автоматы и отключать дом от электропитания в случае короткого замыкания, но не срабатывать при максимальной возможной нагрузке. В случае если дом запитан от трехфазной сети, устанавливают трехполюсный автоматический выключатель. Для однофазной сети – однополюсный или двухполюсный, куда заводят фазу и ноль.

Выбор номинала и типа автоматического выключателя для однофазной сети:

  1. Необходимо вычислить суммарную мощность всех электроприборов и вычислить максимальный ток по формуле IНОМ = P / U·cosϕ. Полученное значение IНОМ – расчетный номинальный ток сети, его умножают на коэффициент 1,1 и получают номинальный ток расцепителя автоматического выключателя. Как правило, на вводе в дом устанавливают автоматические выключатели с номиналом не более 25 А.
  2. Для выбора типа автомата необходимо знать минимальный ток короткого замыкания. Для однофазной сети

220В расчет тока короткого замыкания можно производить по упрощенной формуле IКЗ = 3260·S/L, где S – сечение провода в мм 2. L – длина кабеля, м. При этом расчет ведется для самой протяженной группы с минимальным сечением кабеля.

  • Далее нужно определить кратность тока короткого замыкания номинальному, то есть вычислить IКЗ / IНОМ. Полученное значение определяет характеристику выключателя. В частных домах чаще всего применяют автоматические выключатели с характеристикой С.
  • Автоматический вводной выключатель устанавливают обычно после счетчика. Возможна установка до счетчика, но в этом случае обязательным условием является его опломбирование.

    Автоматические выключатели групп электроснабжения, счетчик электроэнергии, а также и вводной автомат и УЗО устанавливают в распределительный щиток. Корпус металлического щитка обязательно заземляют. Аппаратуру устанавливают на DIN-рейку, после чего производят монтаж проводом в соответствии со схемой.

    Прокладка кабеля, установка розеток и выключателей

    Перед прокладкой кабеля необходимо определиться с трассой, установить распределительные коробки и разметить места установки розеток, выключателей и осветительных приборов. Кабель выбранного сечения прокладывают в соответствии с планом укладки одним из указанных ниже способов.

    Прокладку кабеля в металлорукаве или трубе выполняют в том случае, если планируется полная обшивка внутренних стен, иначе проводка будет выглядеть неэстетично. Применять для скрытой проводки пластиковую гофротрубу нельзя, так как есть возможность случайного ее повреждения, что может привести к возгоранию внутри перекрытий, быстро ликвидировать которое очень сложно.

    Технология прокладки кабеля в трубе:

    1. Готовят кабельную трассу, выполняя штробы. В местах соединения кабелей устанавливают открытые распределительные коробки с таким расчетом, чтобы обеспечить к ним свободный доступ даже после обшивки стен.
    2. Проходки через стены выполняют с помощью металлических гильз с заглушками. Под розетки и выключатели устанавливают специальные металлические гильзы.

    Использование металлических гильз с заглушками позволит предотвратить возгорание по причине замыкания

  • Трубы для кабельной трассы выбирают с таким условием, чтобы их внутренний диаметр был заполнен не более чем на 40%. Для прокладки кабеля лучше использовать медные трубы: они недешевы, но легко поддаются гибке, резке и обработке срезов. Срезы необходимо зачистить и отшлифовать их края, чтобы не повредить оболочку кабеля заусенцами и острыми кромками. Трубы крепят к стенам с помощью хомутов, к металлическим гильзам их крепят с помощью развальцовки медной трубы внутри гильзы.

    Образец крепления проводки к потолку

  • Кабель протягивают через трубы и сразу проверяют изоляцию его жил к корпусу трубы – это позволит выявить возможные повреждения изоляции о края труб еще во время прокладки кабеля.
  • Разделывают кабель, при этом в распределительных коробках оставляют запас длины не менее 20 см – это позволит впоследствии сделать перемонтаж при необходимости. Жилы кабеля в распределительных коробках соединяют на скрутку и изолируют колпачками СИЗ.

    Изолирование проводки колпочками СИЗ

  • Разделывают кабели и подключают их к выключателям, розеткам и групповым атоматическим выключателям. При этом соблюдают цветовую маркировку проводов.
  • Внешнюю прокладку кабеля выполняют в кабель-канале, выполненном из самозатухающего пластика. Кабель-канал бывает различных размеров, и представляет собой короб, закрывающийся крышкой с защелкой. Цвет кабель-канала может быть как белый, так и имитирующий деревянную фактуру, поэтому он вполне эстетично выглядит на бревенчатых стенах.

    Кабель канал для прокладки внешней электропроводки

    Технология прокладки кабеля в кабель-канале:

    1. Размечают трассу прокладки кабеля и выбирают размер кабель-канала, соответствующий количеству кабелей и их сечению. Снимают крышку с кабель-канала и крепят короб к деревянной поверхности на саморезы с шагом в 50 см.
    2. Устанавливают распределительные коробки в местах соединения кабелей.
    3. Розетки и выключатели при таком способе прокладки кабеля используют только для внешней проводки. Снимают крышки, основание розетки или выключателя крепят к стене саморезами.
    4. Укладывают кабели в кабель-канал, закрывают короб крышкой. Запас кабеля при этом можно уложить в кабель-канал, если позволяет место.
    5. Соединяют концы кабеля в распределительных коробках согласно схеме. Разделывают кабель и подключают его к розеткам, выключателям, автоматам.

    Кабель канал — отличный способ который позволяет спрятать электропроводку

    Заземление и УЗО

    Заземление необходимо по условиям эксплуатации большинства бытовых приборов, если их корпус выполнен из металла. В частном доме заземление можно выполнить самостоятельно.

    Для заземления понадобится три металлических штыря или уголка длиной 3 метра, а также обрезки уголка длиной около метра, которыми необходимо соединить штыри. Технология выполнения заземления такова: выкапывают траншею в форме равностороннего треугольника со стороной 1 метр и глубиной не менее 30 см, по углам траншеи в землю вбивают трехметровые штыри или уголки, соединяют их между собой короткими отрезками с помощью сварки. В одном из углов выполняют отверстие, и с помощью болта и гайки крепят заземляющий проводник, который выводят в распределительный щиток и присоединяют к заземляющей шине. К этой же шине присоединяют все заземляющие жилы кабелей – они имеют желто-зеленую изоляцию.

    Заземление в частном доме

    УЗО – устройство защитного отключения – необходимо для защиты человека от поражения электрическим током в случае утечки тока на металлический корпус бытовой техники или при повреждении изоляции. УЗО реагирует на несоответствие токов, выявляя даже самую малую утечку. УЗО имеет два параметра, по которым его выбирают: номинальный ток и ток утечки.

    Номинальный ток УЗО выбирается на порядок выше, чем ток автоматического выключателя в данной цепи. Ток утечки – в зависимости от типа помещения и подключаемого оборудования. Так, для ванной комнаты необходимо УЗО с током утечки 10 mA, а для остальных помещений достаточно значения этого параметра 30 mA. Схема подключения УЗО приведена на рисунке.

    Схема подключения устройства защитного отключения

    Испытания электропроводки

    После монтажа необходимо вызвать специалистов электролаборатории, чтобы они произвели весь необходимый комплекс замеров: сопротивление изоляции, сопротивление заземляющего проводника и петли «фаза-ноль», выполнили прогрузку автоматов и проверку УЗО. После испытаний вам будет выдан протокол, который позволит подтвердить правильность выполнения электромонтажных работ перед энергоснабжающей организацией – протокол может понадобиться при опломбировании счетчика электроэнергии.

    Схему электропроводки со всеми поправками и замечаниями рекомендуется наклеить на внутреннюю поверхность стенки распределительного щитка – это обеспечит наглядность в случае возникновения неисправностей электропроводки. На схеме необходимо указать, какой автоматический выключатель питает каждую группу и что к ней подключено.

    Электропроводка в деревянном доме, выполненная с учетом всех рекомендаций, вполне безопасна и прослужит длительное время.

    Читайте также:

    • Как определить фазу и ноль
    • как подключить розетку с заземлением
    • Заземление на даче своими руками
    • Подключение терморегулятора к теплому полу

Навигация по записям


Источник: http://systemss.ru/page/571/


Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками

Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками

Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками

Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками

Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками

Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками

Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками

Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками

Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками

Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками

Кормушка из пластиковых бутылок для кур своими руками