Сделай ланос своими руками

Сделай ланос своими руками

Сделай ланос своими руками

17.02.18 Надежда Галынская

Любители комнатных цветов хорошо знают кактусы из рода опунция. Это многолетний, разделенный на плоские стебли-членики суккулент. В комнатной культуре его плоские стебли почти не бывают длиннее 20 и шире 12 см. Но в природе их размер достигает 60 см, а высота всего растения 3-5 метров. Плоские стебли покрыты пучками колючек и тонких, острых, зазубренных на концах щетинок. С опунциями надо обращаться с большой осторожностью, во избежание заноз из колючек и шипов, от которых трудно избавиться.

В центральной Америке разные виды опунций произрастают в естественном виде.  Они красиво и обильно цветут желтыми цветками, образуют много съедобных шаровидных плодов, диаметром 4-6 см. Почти все опунции съедобны, как и многие кактусы. Очищенные от колючек плоды и стебли продают на мексиканских базарах как у нас овощи или фрукты. Из мякоти плодов делают пастилу, сыр. Из сока – сироп, патоку, вино. Вареные плоды по вкусу напоминают яблоки. Из молодых стеблей варят компоты, цукаты, варенье. Их пекут в золе, жарят как кабачки. Корни используют для лечебных целей. Опунции используют для корма скоту. Кроме того, на огромных площадях опунции выращивали для разведения мохнатой тли – кошенели, из которой получали карминовую краску. До 1785 года изготовление этой краски было государственной тайной Мексики.

И вот это очень ценное пищевое, лекарственное, кормовое и техническое растение наделало много шума на другом конце земного шара в Австралии в начале 20 века. В Австралию его завезли как декоративное растение и в начале выращивали в домах на окнах, как и у нас. Но кто-то попробовал посадить опунцию на клумбу. В открытом грунте Австралии оно прекрасно себя чувствовало. По природе опунция очень неприхотливое растение. Практичные фермеры решили использовать этот кактус для создания живых изгородей. Участок, огороженный колючей опунцией, был защищен как крепость и от людей и от животных. На новом месте опунция быстро адаптировалась и стала размножаться с катастрофической быстротой. Началось ее наступление на поля и пастбища. На степных просторах вместо травы рос колючий кактус. На полях вместе с пшеницей, сахарной свеклой, кукурузой поселились колючие кактусы-лепешки. К началу 30-х годов прошлого столетия опунция захватила более 24 миллионов га земли. Растение объявили злостным сорняком. Его вырубали, травили ядохимикатами, но ничего не помогало. Фермеры разорялись. Наступила национальная катастрофа. Создавались многочисленные комиссии по борьбе с опунцией, на которых рассматривались все без исключения предложения. Но долгое время не могли найти ничего полезного.

Дело в том, что опунция не имела естественных врагов в Австралии, все они остались на родине. Были посланы ученые в Мексику, чтобы найти там пути и методы борьбы с обнаглевшей колючкой. Союзника они нашли среди насекомых. Основную силу представляла аргентинская кактусовая бабочка. Насекомых искусственно размножили в лабораторных условиях и получали яйцекладки. Бабочек и яйцекладки  разбрасывали в зарослях опунций. За 2 года было разбросано около 9 миллионов яиц. Потом эта цифра дошла до 3 миллиардов. У гусениц, которые вылуплялись из яиц, был прекрасный аппетит. Они не страшились колючек, быстро проникали в мякоть стеблей и съедали её. На помощь гусеницам пришли бактерии, которые поселялись на поврежденных стеблях, вызывая гниль. И все что оставалось от гусениц быстро сгнивало.

Злостный и стойкий сорняк был поврежден гусеницами. И как подсчитали специалисты, это обошлось в 4000 раз дешевле всех остальных известных методов борьбы.

В благодарность фермеры Австралии поставили мраморный памятник гусенице на берегу реки Дарлинг. Печальный опыт превращения обычного растения в злейший сорняк ученые взяли на заметку. И в последнее время выведены безколючковые сорта и формы опунций, которые используются на корм скоту и другие цели. Многие из них акклиматизированы  в Индии, Китае Африке, Средиземноморских странах Европы, в Туркмении.

Вот так комнатный цветок чуть не завоевал целый  континент.

            (подготовила Л. Неустроева)

17.02.18 Надежда Галынская

Цветочные растения, которые мы выращиваем комнатах, относятся к разным семействам. В естественных условиях одни — могут быть кустарниками или деревьями, другие цепляются за соседние  растения или свешиваются с них, третьи стелются  по земле. Виды со свешивающими стеблями называют ампельными. К этой группе  относятся растения различные  по внешнему виду и по биологии. Их объединяет лишь чисто внешний признак — свисающие вниз побеги.

Перед другими комнатными растениями ампельные имеют ряд преимуществ: они теневыносливы, их можно выращивать в подвесных кашпо на стене, потолке или поставить на специальную полочку. Подходят к низкой мебели современных квартир и служат прекрасным  материалом для озеленения общественных помещений. Таким ампельным растением является аспарагус — многолетнее вечнозеленое растение. Известно много видов, но для  украшения комнаты наиболее подходят аспарагус Шпренгери, перистый и Мейера. Последние два вида появились 15 – 20 лет назад. А первый из них выращивали еще наши бабушки, восхищаясь пушистой и нежной зеленью.

Настоящих листьев у аспарагусов нет. Их мелкие стебли и видоизмененные побеги (филлокладии), напоминающие шиловидные листочки, придают ажурный облик всему растению. Удивительно, что хрупкие по своему внешнему виду они неприхотливы, нетребовательны  к условиям обитания, особенно аспорагус Шпренгери. Единственно чего он не выносит, это прямых солнечных лучей. Для него подходят подоконники окон, выходящих на запад. Когда выращивают аспарагус не в кашпо, а в горшке на подоконнике, то побеги подвязывают к высоким колышкам. Или вставляют в почву миниатюрную лесенку из тонких реек. В весене-летний период поливать нужно регулярно и обильно. Эти растения любят регулярное опрыскивание водой. Каждую неделю (а зимой раз в месяц) удобряют полным минеральным удобрением, слабым раствором.  Зимой при излишней влаге загнивают корни. Осенью могут оголиться стебли и усохнуть отдельные побеги из-за высокой температуры воздуха и недостатка света. Сухие стебли обрезают и сокращают полив. Рано весной появляются молодые побеги, и растение приобретает прежний зеленый наряд.  В это время полив увеличивают.

Аспарагус довольно быстро растет, поэтому ежегодно в апреле, до появления молодых побегов, желательно его пересаживать. При пересадке уменьшают (обрезкой) корневую систему, удаляют все оголившиеся старые стебли. Старые крупные экземпляры пересаживают  через 2 — 3 года. Когда горшок становится тесным для корней, то разросшиеся клубни давят друг на друга, пережимают тонкие корешки. Прекращается доступ питательных веществ к стеблям и растение может погибнуть.

В комнатных условиях аспарагус образует мало мелких белых цветков, которые собраны на концах ветвей в соцветия. А чтобы образовались плоды необходимо искусственно опылять. Размножается очень легко: семенами или делением старого куста. Перистый аспарагус можно черенковать. Семена высевают весной в легкую почвенную смесь. Семена всходят без доступа света. Потому до появления всходов землю после посева накрывают светонепроницаемым материалом, следя за тем, чтобы земля не закисла, и был доступ воздуха к почве.

Интересно то, что в природных условиях аспарагус расселяется на новые места водным путем. Плоды, ягоды имеют восковидную оболочку. Благодаря чему не тонут, и способны  держаться на воде более 10 недель, а после этого хорошо прорастают.

Аспарагусы при содержании в комнатах с теплым сухим воздухом часто поражаются паутинным клещом. Они плохо переносит обработку средствами защиты от вредителей. Лучше сразу же обрезать все пораженные побеги, хорошо вымыть под теплым душем и пересадить в новую почву.

17.02.18 Надежда Галынская

Люблю цветы. И украшаю свою большую лоджию разными растениями. Особенно мне нравятся георгины. Они такие красивые, строгие и величественные. Решила однажды попробовать посадить пару кустиков георгин, и вышло не плохо. Вначале посадила их в огромные ящики, застеленные полиэтиленовой пленкой. Кусты выросли мощные и заняли все пространство. Это незачем и неудобно. Постепенно, за четыре года, приобрела опыт и хочу поделиться Вами. Теперь георгины сажаю в полиэтиленовые 8-10 литровые ведра. Такие ведра не боятся ни солнца летом, ни мороза зимой. Они не растрескиваются и не ржавеют и не текут, и грязи меньше.

Георгины достаю из подвала в апреле. Замачиваю на 2 часа в темно-бордовом растворе марганцовки. Затем раскладываю их на картоне на полу для прорастания. Иногда опрыскиваю теплой водой. К посадке приступаю, когда появятся ростки длинной с карандаш. На дно ведра насыпаю небольшой слой керамзита и мелких камешков, и немного яичной скорлупы и кусочки угля от костра. Эта смесь по объему составляет около 0,7 литра. При поливе не обязательно лить много воды, чтобы она застаивалась в дренажном слое. Лучше  пусть будет больше земли, чем камней. Дно ведра тоже не прокалываю, не делаю дренажных отверстий. На дренаж насыпаю 10 см слоем почву, приготовленную из биогумуса, обычной земли, торфа, перлита и речного песка (1:3:2:1:1) с добавлением около 10 г на ведро суперфосфата и 1 чайной ложки золы. Перед посадкой почва должна быть умеренно влажной. Затем насыпаю немного чистого песка и осторожно раскладываю сверху клубни георгина с ростком. Сразу устанавливаю колышек для подвязывания и засыпаю землей до уровня ростков. Слегка поливаю. Досыпаю почву до первых листиков на ростках. Когда ростки окрепнут, нужно добавить земли, чтобы корневая шейка была глубже уровня почвы на 5 см. Ведра (у меня их семь) ставлю возле стенки комнаты, под окном. Еще есть у меня кусок пленки, 1,5 м. Когда ожидаются заморозки, на маленькие гвоздики в оконной раме накалываю пленку, а сверху соединяю гвоздики крепким шнурком. Снизу придавливаю пленку грузом. Получается маленькая тепличка для защиты георгинов от непогоды весной.

Георгины нужно вовремя поливать, подвязывать стебли  и рыхлить землю. Первую подкормку разведенными в воде минеральными удобрениями делаю, когда георгины подрастут до высоты 20-30 см. Вторую, когда появятся бутоны (органикой), а последующие через 10-15 дней вплоть до конца августа. Органику (настой коровяка 1:9 или птичьего помета) чередую с минеральными удобрениями. Растения прищипываю и формирую в 2 стебля. Все лишнее удаляю. Можно брать любые сорта, но лучше ранние, обильно цветущие с компактными кустиками. Выращивать георгины на балконе не трудно. Делаю все не спеша. А когда распустятся цветы, то сколько радости и удовольствия!

Кстати выращивать карликовые низкорослые сорта георгин можно даже в горшках по 1,7-2 литра.

17.02.18 Надежда Галынская

Многие хотят иметь на своем участке зону отдыха с водоемом. Кроме декоративности он создает особый микроклимат. Построить небольшой водоем не сложно. Для этих целей выбирают место и делают разметку его конфигурации с помощью колышков и ленты. Лучше выбрать простые формы — круг, овал. Длина водоема может быть 60 -100 см, ширина 40 — 60 см и глубина 25 — 40 см. Площадку освобождают от растительности. По размеченным границам копают котлован на 20 см глубже, чем по плану.

Дно выравнивают, утрамбовывают. Для гидроизоляции на дно укладывают слой хорошо размятой глины толщиной 10-15 см, разравнивают, уплотняют, смачивают водой и дают подсохнуть. Потом укладывают также второй слой глины. Сверху насыпают слой в 4 — 5 см щебенки или мелких камешков и утрамбовывают. Дно такого водоема должно иметь пологие края постепенно сходящие на глубину. По краю стенки выкладывают камни, кирпич или плитку, так, чтобы они были вровень с поверхностью участка. С одной стороны водоема можно сделать понижение зеркала воды на 1 см, что позволит самотеком сбрасывать излишки воды вместе с грязью, скапливающейся иногда на поверхности. Но выполнить практически этот “пустяк” очень сложно. Необходимы специальные инструменты и навыки.

Уровень воды по мере убывания пополняют вручную. Или для поддержания постоянного уровня воды можно оборудовать водоем капельницей, отрегулированной на поступление воды в объеме, обеспечивающем постоянный уровень. Шланг или трубу для капельницы врыть в почву, замаскировать камнями или декоративными растениями.

Для озеленения водоема вначале лучше использовать водолюбивые местные растения. Их можно пересадить из ближайшей речки, болота, озера. Это пушица, рогоз, стрелолист, лютик, камыш, ситник. Растения сажают в различные низкие емкости и размещают в водоеме. Для посадки растений нужно брать суглинистую почву, под низ которой можно поместить более плодородный слой или ил.

Водоем требует внимание осенью и зимой. Осенью закрывают его от опавших листьев. Перед заморозками выбирают все растения и закапывают емкости с корнями в землю. Поздней осенью на зиму в воду опускают несколько небольших деревянных дощечек, это защищает берег от сжатия. Весной водоем очищают от грязи, высаживают растения и заполняют чистой водой.

(подготовил А. Неустроев)

17.02.18 Надежда Галынская

Декоративные кустарники на приусадебных участках привлекают нас не только красотой цветков, плодов, листьев, но и формой всего растения. Со временем растение разрастается и из-за чрезмерной загущенности теряет свою декоративность. Такие растения слабо цветут и превращаются в бесформенную массу зелени. Старые скелетные ветви портят внешний вид посадок и сдерживают отрастание новых побегов, способных омолодить куст и продлить его жизнь. Все это происходит из за того, что растение не обрезают или делают это редко и не вовремя.

С помощью обрезки растениям предается определенная форма. Обрезка декоративных кустарников влияет на рост, улучшает качество цветения и плодоношения. Обрезка такой же важный элемент агротехники как полив или подкормка удобрениями. Проводить её нужно правильно и в строго определенные сроки.

В зависимости от того, какая преследуется цель, выбирается способ обрезки: укорачивание или прореживание. Укорачивание это стрижка годичного побега с оставлением части нижних почек. Его применяют для придания кусту желаемой формы, для ограничения чрезмерного роста, регулировки интенсивности цветения и плодоношения, чтобы предупредить оголение скелетных ветвей, усилить ветвление или ликвидировать загущенность, а также для профилактики и защиты от болезней.

Прореживание кроны создает  благоприятные условия для пробуждения спящих почек у основания куста. Его проводят в целях омоложения старых запущенных кустов, чтобы упорядочить плотность кроны.

Многие цветоводы-любители ошибочно считают, что лучшим сроком для обрезки является ранняя весна. Однако ранняя весенняя обрезка полезна не для всех кустарников. Важно учитывать специфику роста и ритмику развития вегетативных и генеративных побегов, время образования и распускания цветочных почек, их местоположение на побеге. В связи с этим все декоративные кустарники подразделены на 3 типа:

Первый тип – с зимующими цветочными почками, цветоносы образуются из почек побега прошлого года. Весной у таких растений в зачаточном состоянии уже готовы все части цветка. Среди пород этого типа в свою очередь растения разделены на 3 группы по местоположению цветочных почек на зимующем побеге: а – боковое, б – верхушечное, в – верхушечное и боковое.

К группе 1-а относятся айва, вейгела, спирея, чубушник, багряник, бересклет, карагана, форзиция. Обрезка таких растений проводится летом после цветения. Чаще проводят прореживание, вырезают отдельные стареющие скелетные ветви и побеги до 2-4 уровня ветвления. Укорачивают чрезмерно длинные побеги текущего года и предают нужную форму. Осенняя или весенняя обрезка таких растений вызывает ослабление цветения и стимулирует чрезмерное ветвление. Исключением является айва японская, которую лучше прореживать ранней весной, до распускания почек. У бересклета, учитывая декоративность его коробочек, обрезку проводят после плодоношения.

К группе 1-б относятся кустовые формы рябины. Рекомендуется прореживание кроны осенью, вырезая крупные боковые ветви, и сухие слабые поврежденные побеги. Весеннее или осеннее укорачивание годичных побегов исключает предстоящее цветение.

Группа 1-в включает боярышник, дерен, калину, кизильник, сирень, скумпию, сумах, шиповник. Обрезка верхушечных побегов ослабляет ближайшее цветение и стимулирует ветвление в последующие годы. Поэтому для формирования куста рекомендуется проводить прореживание осенью или весной до распускания почек. Старые стебли удаляют на уровне 2-4 порядка ветвления в летний период после цветения. У шиповника, сирени, калины вырезают отцветшие побеги над почками, смотрящими на внешнюю сторону куста.

Второй тип. У кустарников второго типа цветоносы образуются на молодом приросте в пазухах листьев растущего побега. К этой группе относятся барбарис, дереза, снежноягодник. Обрезку у таких растений проводить лучше поздно осенью, в зимний период, или весной до распускания почек. Укорачивают часть прошлогодних побегов, оставляя от основания 3 — 5 почек. Отдельные слабые веточки обрезают на пенек, старые стебли обрезают на высоте не более 10 см от поверхности почвы. Мощные скелетные ветви обрезают наполовину или чуть больше, чтобы стимулировать образование новых побегов замещения.

Третий тип. У растений 3 типа цветоносы образуются из боковых и верхушечных генеративных почек прошлогоднего побега и из почек в пазухах листьев на побегах текущего прироста. Это бирючина, ирга, пироканта, золотистая смородина. Эти виды рекомендуется прореживать после цветения. Вырезают старые формирующие побеги, ослабленные и усыхающие ветви на уровне 2-3 порядка ветвления. Чем слабее будет обрезка, тем меньше потеря цветов в предстоящем году.

Успех обрезки в любом случае зависит от ее регулярности. Ее необходимо проводить до того как куст состарится, и начнут отмирать ветви. На старых заросших растениях обрезку следует вести постепенно. Начинают с удаления слабых и отмерших стеблей и убирают часть скелетных побегов. Оставшиеся старые скелетные ветви удаляют постепенно в последующие годы.

Теплолюбивые породы лучше обрезать не осенью, а весной.

17.02.18 Надежда Галынская

Примула шотландская

Примула — прекрасное весенние растение. Она относится к семейству первоцветных, в котором более 500 видов. Примулы — в основном многолетние травянистые растения. Мелкозубчатые листья с выемкой у основания черенка образуют прикорневую розетку. Короткое корневище быстро разрастается и выбрасывает многочисленные цветочные стрелки. Цветки как одиночные, так и в виде зонтиковидных и головчатых соцветий.  Располагаются они на простых или сложных цветоносах высотой от 7 до 80 см.

Примула ушковая

В последнее время известно огромное количество гибридных форм и сортогрупп. Все виды сгруппированы в 20 секций. Некоторые из них популярны и перспективны для садов и цветников. По срокам цветения примулы объединяют в две большие группы — весеннего и летнего цветения, каждая из некоторых подразделяется на ранние, средние и поздние.

Первой зацветает примула обыкновенная или первоцвет обыкновенный. Цветки до 2-3 см в диаметре, желтые. Имеются махровые формы. Высота растения 10-15 см. Листья отрастают после цветения.

Первоцвет весенний

Затем зацветает первоцвет весенний. Цветки до 2 см в диаметре, ярко-желтые, собраны в зонтик, цветонос высотой до 20 см. Имеются множество его гибридных форм.

В мае — распускается примула Юлии. Это миниатюрное, высотой 6-7 см растение с кожистыми округлыми листьями и одиночными пурпурными цветками. В настоящее время имеется обширная группа гибридов примулы Юлии, которые еще известны под название примулы пругоницкой. Цветки у них разнообразной окраски, собраны в зонтик. Белые — сорт Шнеекиссен, розовые — сорт Сильва, пурпурно-фиолетовые — сорт Пурпуркисеп.

Примула Юлии белая сорт Шнеекиссен

Примула Юлии сорт Ванда

 

 

 

 

 

 

 

Примула высокая

 

 

Примула высокая зацветает в начале мая. Этот вид примулы также имеет многочисленные гибридные формы с цветками до 5 см в диаметре и большой гаммой оттенков. Цветы используют для срезки. Гибриды этой группы объединены в сортогруппы: Грандифлора, Гигантеа, Фарбенсортен и другие.

Примула полиантовая

 

 

 

 

 

Имеются группы полиантовых примул. Это сложный гибрид, включающий множество сортов, среди которых встречаются одноцветные, с глазком, окаймленные, и переливчатые. Листья примул этой группы зимуют под снегом.

Примула Зибольда

 

В начале лета зацветают примулы Зибольда и кортузовидная. У примулы Зибольда цветки лиловые с белым центром, 3-4 см в диаметре. Садовые формы  разнообразной окраски от белой до карминно-красной. У этого вида примул отмирают листья после цветения, что следует учитывать при посадке в цветниках.

 

 

Кортузовидная примула имеет цветки розово-малиновых оттенков, 3 см в диаметре, собранных в зонтик высотой до 30 см. Листья длинночерешковые, яйцевидные, зубчатые.

Среди примул цветущих летом, имеются виды, которые представляют собой мощные, высокие растения — от 55 см до 1 м, с крупными листьями и длительным периодом цветения. На зиму сбрасывают листья, а весной поздно отрастают.

Примула канделябровидная и припудренная

К ним относят две группы примул кандилябровидные и сиккимские — самые крупные из семейства первоцветов. Они не выносят застоя воды в корнях, предпочитают легкую полутень. Канделябровые примулы цветут в июне-июле. Цветки собраны в многоярусные соцветия из 5-7 этажей. Одно растение может образовывать несколько канделябров.

Примула канделябровидная японская

 

 

 

 

 

 

Наиболее распространенный вид в цветниках из группы кандилябровидных примул — японская. Она зацветает в июне. Высота цветоноса достигает 60 см. Цветы белой, розовой и красной окрасок расположены на цветоносе в 5-6 этажей.

 

Примула Буллея

 

К этой группе относится примула Буллея, которая зацветает в июле. Цветки золотисто-желтые. Высота растения 50-60 см.

Примула Бисса

 

 

 

 

 

 

 

Используются для озеленения и гибридные формулы примулы Биса. Последние две группы примул дали начало гибридам группы под названием Астор. Цветы у них сиреневой и желто-оранжевой окраски.

Примула сиккимская

 

 

Представители группы сиккимских примул имеют ароматные цветы колокольчатой формы, собранные в крупные соцветия из 35 цветков, на высоких, до 60 см цветоносах.

Примула Флоринды

 

 

 

 

 

Примула Флоринды — растение с длинночерешковыми листьями. Яркие желтоватые колокольчатые цветки размещены на цветоносах высотой около 1 м. Цветы имеют сильный пряный аромат.

Примулы украсят любой участок. Яркие, пестрые ковры создают праздник даже в пасмурный день.

17.02.18 Надежда Галынская

примулаПодавляющее большинство видов, сортов и гибридов примулы достаточно неприхотливо, однако для успешного выращивания с пышным и продолжительным цветением необходимо правильно выбрать место посадки и учитывать некоторые видовые особенности.

Основные места обитания примул в природе — высокогорные луга, поляны и опушки лиственных лесов, хорошо освещенные весной, где много света, воздуха, влаги, но без ее переизбытка. Почва необходима рыхлая и питательная, она не должна пересыхать и перегреваться. Чем крупнее вид, тем выше у него потребность во влаге.

Примулы можно высаживать как на открытых участках, вдоль дорожек, в бордюрах и миксбордерах, в альпинариях и каменистых садах, так и в легкой полутени, под одиночными плодовыми с поздно распускающейся ажурной листвой.

В почву вносят большое количество листового перегноя, перепревший навоз, компост, песок, полное минеральное удобрение, золу. В местах, где близко грунтовые воды, а также на затопляемых весной участках делают дренаж из щебня или другого подходящего материала. Почву глубоко, на штык лопаты, перекапывают, выбирая корневища многолетних сорняков.

В зависимости от размеров и их предназначения примулы высаживают на расстоянии от 10-15 см для миниатюрных видов и до 40-50 см для крупных растений летнего цветения. Чтобы ускорить декоративный эффект, посадки можно уплотнить, но тогда, они потребуют дополнительного ухода и частого деления. Сажать примулы весеннего цветения можно практически в любое время, нужно только часто поливать их и опрыскивать, притенять от солнца. Неудачи бывают лишь при посадке в жаркую сухую погоду и без постоянного увлажнения. Примулы летнего цветения сажают весной до наступления жаркой погоды или в августе, но позднее середины сентября.

Уход за примулами не сложен. В течение вегетационного периода землю рыхлят, поддерживают в чистом от сорняков виде, влажном состоянии, мульчируют перегноем. Растения подкармливают или полным минеральным удобрением, или настоем коровяка 1:10 (птичьим пометом 1:20). После цветения примулы находятся некоторое время в состоянии как бы покоя. Этот период обычно совпадает с жарким временем года. А чтобы в следующем году растения радовали своим пышными цветением, до осени они должны сформировать хорошую розетку с крупными здоровыми листьями. Для этого в жаркое время постоянно следят за влагой в почве, оголившиеся корни и шейки растений засыпают питательной почвенной смесью. Через 3-4 года посадки примул загущаются. Цветение ослабевает — растения необходимо пересадить и поделить. Их выкапывают и острым ножом разделяют на части так, чтобы каждая деленка имела 1-2 розетки и несколько корешков. Очень длинные корни  слегка укорачивают. Срезы присыпают толченным древесным углем. Поделенные растения высаживают таким образом, чтобы центр розетки был не засыпан, и обильно поливают. Делить примулы лучше в дождливые дни в конце июля — начале августа. Примулы летнего цветения делят в мае, в начале отрастания листьев.

Размножать примулы можно также семенами, а не которые виды и черенкованием.

Свежесобранные семена сеют под зиму в грунт, или теплице, или в комнате в феврале-марте, в ящики со смесью листового перегноя, выветренного торфа и песка. Сами семена мелкие, поэтому их только слегка присыпают землей. Посевы прикрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. После появления всходов постепенно приучают сеянцы к свежему воздуху. Когда появляется 2-3 листа, сеянцы пикируют на постоянное место или ящики. Очень важно не переувлажнять растения, так как они могут погибнуть. Зацветают сеянцы на 2-й год, а отдельные сильные растения — уже осенью.

Чтобы сохранить желаемые свойства примулы лучше ее размножать вегетативным способом. Некоторые виды можно черенковать, например примулу аурикулу. Острым ножом срезают розетки и высаживают в смесь песка и выветренного торфа. Срез припудривают древесным углем. Постоянно следят за посадками: не пересушивают, но и не переувлажняют.

При соблюдении всех правил агротехники примулы болеют редко. Но иногда в начале лета на листьях образуются округлые, буроватые пятна с желтой каймой. Листья постепенно усыхают, растения сильно ослабляются. Пятнистость листьев вызывают грибки. В целях профилактики растения опрыскивают ранней весной или после цветения бордосской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,6 %). У заболевших растений обрывают и уничтожают листья, посадки опрыскивают теми же растворами. В наибольшей степени поражаются п. Юлии и пругоницкая, а вот п. Японская, мелкозубчатая и Флоринды пятнистостью не заболевают.

От избытка влаги возможно загнивание корневой шейки. Один из признаков заболевания — увядание внешне здоровых листьев. Спасти растение можно, если отрезать розетку до здоровой ткани, обработать толченым углем и высадить как черенок.

Примулы украсят любой участок. Естественно и привликательно выглядят видовые  примулы в цветниках ландшафтного типа, в альпинариях, каменистых садах. На приусадебном участке посадки примул уместны вдоль дорожек, в цветниках около дома, в миксбордерах. Высаживать их лучше одноцветными куртинами по 8-12 штук на фоне лиственных или хвойных кустарников, в композициях с луковичными, шиловидными флоксами, карликовыми ирисами, арабисом и т.д. Красивы и одиночные экземпляры в миниатюрных цветниках и рокариях. Эффективно выглядят примулы летнего цветения возле водоемов в сочетании с декоративно-лиственными растениями — астильбой, узколиственными ирисами, купальницами, папоротниками, хостой.

Хороши разноколерные группы на фоне газона. Яркие, пестрые ковры создают праздник даже в пасмурный день.


Источник: http://kvetky.net/


Сделай ланос своими руками

Сделай ланос своими руками

Сделай ланос своими руками

Сделай ланос своими руками

Сделай ланос своими руками

Сделай ланос своими руками

Сделай ланос своими руками

Сделай ланос своими руками

Сделай ланос своими руками

Сделай ланос своими руками

Сделай ланос своими руками